6. 骑行的习惯如：喜欢高档高速，喜欢加速的感觉，还有总是稳稳的不超过60码，市区40码并且不常换档等等－－－－－喜欢高速与急加速的，建议SG级别以上，或者合成油,开的慢而稳当然可以降一级别使用.
7. 骑行环境如：经常跑长途？或者就在市区转悠？或者两者兼有？长途也是建议SG级别以上，或者合成机油。市区建议粘度低一点,如：10W-40之类
8. 骑行路况：都是一级公路？都是山路？不好也不坏？两者兼有？山区建议粘度与级别稍高。
从油井中打出的原油主要是由碳、氢元素构成，其比例大约为8：1，此外还含有少量的硫、氮、氧等杂质。原油进入炼油厂后，首先经过脱水、脱盐等处理，将原油中的腐蚀性物质除掉，然后进入蒸馏塔进行处理，原油中的烷烃和环烷烃等沸点较低的轻馏分首先馏出，根据温度的提高而分别得到粗汽油、粗煤油、粗柴油，剩下的部分称为重油，对重油加高温进行蒸馏可得到润油、凡士林、石蜡、沥青等馏分。此润滑油馏分需要经过进一步的加工、调制才能成为符合工业标准（如API）的成品油，只能作为工业原料使用，因此称为润滑油的基础油，简称基础油。由石化产品深加工过程中的副产品---烯烃，经催化聚合反应可得到聚α－烯烃，它的粘温性能相比矿物油非常优异，低温流动性、高温稳定性很好，粘度指数高，由于是经过合成过程得到的，所以称为合成基础油。现代化的石化企业大都将基础油卖给更专业的润滑油生产厂家，即使是美孚、BP这样的石油巨鳄，也不例外。润滑油生产厂得到基础油后，再经过更精细的加工过程除去其中微量的钾、铜等杂质，降低其腐蚀性，并进一步分类，再根据计划将基础油生产为不同级别、不同性能、不同用途的成品油（发动机润滑油最常用的标准是API和JASO）。衡量成品油性能的主要指标有：粘温性，抗磨性、清净分散性、抗油泥性、抗氧化性、抗泡性、抗腐蚀性、酸中和性、高温稳定性，以上九个指标中，除了第一项以外，其它指标基本上全是通过加入添加剂实的。
所以说添加剂的配方决定了润滑油的性能，各大润滑油公司均将各自的添加剂配方视为最高机密车上使用的油料包括发动机油、齿轮箱油、减震油、液压油、润滑脂等，这里单独说说发动机润滑油机油：汽油机油、柴油机油、二冲程摩托车机油、四冲程摩托车机油。 汽油机油：其发展方向注重更长的换油周期和挺杆、凸轮的磨损，由于各摩擦副属于高速小压强 类型，所以抗磨剂一般使用普通的锌磷化合物抗磨剂。
柴油机油：由于发动机强化程度较高，而转速相对汽油机低，为了延长活塞组件的寿命，其设计允许较高的润滑油消耗（进入汽缸燃烧），因此特别注重高温稳定性、抗磨性、抗氧化性、排烟、活塞环积碳等指标，其黏度较汽油机高，设计使用温度高。近年来柴油机向高转速、高强化、涡轮增压方面发展，对机油提出了更严苛的要求。专用的柴油机油中往往使用一些具有极限抗磨性能的非溶性抗磨剂，如石墨，二硫化钼。
二冲程摩托车机油：这是一种比较特殊的机油，非循环使用，注重燃烧灰份、排烟、抗磨性，对高温稳定性、抗氧化性、清净分散性、抗油泥性基本无要求。
四冲程摩托车机油：由于发动机强化程度高、转速高，因此特别注重高温稳定性、抗氧化性、抗油泥性、清净分散性、抗泡性；摩托车与汽车最大的差异在于摩托车的润滑油除了要润滑发动机之外，还要润滑离合器与齿轮箱。齿轮的咬合压力远远超过发动机中的任何一个部件，使用普通抗磨添加剂会很快失效，从而造成发动机整体的严重磨损；而一般的极限抗磨剂如石墨，二硫化钼，则会造成离合器打滑，因此只能使用配方特殊的抗磨剂。
关于汽车机油与摩托车机油的混用：
如果骑150以下的干离、皮带变速的踏板车，可以使用汽车机油，但要缩短换油周期。摩托车的发动机温度高于汽车，机油在使用中会被氧化，抗磨剂在高温下会水解为无机酸，造成发动机的腐蚀和异常磨损。如果骑比较古老的、发动机与齿轮箱分离的车型，比如三轮750，
可以使用汽车机油，按其说明书上指定的里程换油。两冲程摩托车仅可使用两冲程摩托车机油。如果骑湿式离合器，齿轮箱与发动机共用一套润滑系统的摩托车，严禁使用汽车机油，特别是升功率大的跑车，全功率行驶1小时发动机既会烧瓦报废，竞技型跑车如R1、954等半小时足矣，不相信的朋友不妨试试。
发动机的润滑油因基础油的不同，大致分为以下几种机油：
全合成机油、合成机油（及也就是我们平常所说的半合成机油）、矿物油。
全合成机油：这种基础油是重新组合适合于油脂的分子的基础油，具有符合于润滑油的性质，其特征是从低温下到高温下随时都可以发挥稳定的高性能。
合成油：这种基础游是在矿物油的基础上搭配化学合成的油从而借此提升其性能。 矿物油：这种基础油是在普通矿物油上搭配化学成分合成的一般普通机油。 全合成机油与矿物油的比较：
在高纯的合成基础油上加入效果高的添加剂而制成的合成润滑油，化学合成基础油与矿物基础油，由于在本质性能上的差别，因此就算在合成油的一半期间更换矿物油也是无法获得相同的性能，润滑油因为是由80%-90%的基础油与10%-20%的添加剂所制成的,所以基础油的性能差别对于机车的性能差别也就有很大的影响。
我们将基础油比喻为房屋的基础,而将添加剂比喻为房屋的用料,合成润滑油就像是很牢固的站在基础上的房屋,可以横长时期的维持当初的性能,而成为耐久的房屋,另外,矿物润滑油就象基础薄弱的房屋,最初情况不错,但是在一定时期内就会崩塌,而成为寿命短的房屋，何者较佳自然就不用我多说了。
以下是一些全合成机油和矿物油的基本对比：
1、低温流动性 全合成机油>矿物油
2、挥发性(润滑油消耗量,越小越好) 全合成机油>矿物油 3、氧化稳定性 全合成机油>矿物油 4、温度黏度性 全合成机油>矿物油 5、价格(经济性) 全合成机油<矿物油(你一年换多次矿物油价格高还是你一年换一次全合成机油价格高?) 合成机油的小贴士！！！
我们通常所说的全合成机油严格意义上指的是100%用PAO（聚a-烯烃）或者人工合成的酯类的高品质机油产品，最早是二次世界大战中德国人的发明。可是市场上现在越来越多的机油产品都打上了“synthetic”-合成油的标签，甚至还有胡乱使用“Fully synthetic”全合成/纯合成众多的商业噱头，但是你的全合成机油是真正的合成机油吗？
其实机油生产商近年来由于技术的进步，开始大量使用3-4类基础油来调和新牌号产品，III类基础油VHVI（Group III）上面说了，性能不错，而且价格只有PAO的50%左右，厂商何乐而不为那？但是从化工行业的严格意义上来说，对于“synthetic”还是有严格的区分界限的，在欧洲国家，由于ACEA机油标准比美国API标准严格，厂家一般多使用PAO来制造合成机油产品，在美国更多的是用1类+3类基础油调和较高级别的产品，以下是部分润滑油生产商的“synthetic”基础油使用情况：
1.SHELL壳牌使用本公司专利的XHVI基础油，是壳牌集团通过精心控制的石蜡催化加氢异构化技术制造出来的顶级性能
合成基础油属于高级别的4类基础油.
2.ESSO+Mobil 艾索和美孚公司已经合并，使用PAO（聚a-烯烃）基础油。 3.FUCHS福斯公司使用PAO（聚a-烯烃）和酯类基础油。
4.Castrol +BP 嘉实多+BP公司多使用酯类基础油。
摩托车轮胎的维护与保养
轮胎是行走系统中的重要部件之一。它所起的作用有：
（1）直接与路面接触，承受车身的重量； （2）利用其充气后所具有的弹性，缓和并部分吸收行驶中由于道路不平所引起的震动和冲击；（3）保证车辆行驶时有可靠的附着力而不至打滑。轮胎维护与保养的要点是： 保持轮胎有一定的充气压力 ，轮胎的充气压力适当，可以使摩托车具有最大的牵引力、稳定性、驾驶舒适性和较长的使用寿命。轮胎压力不足不仅加大行驶阻力，增加发动机的负荷和燃油消耗量，有时还会使轮胎从轮圈上脱落。而轮胎压力过大会降低摩托车的稳定性，使用行驶中有“蹦”的感觉。
保持轮胎的完好和胎面的清洁
每次收车后都要检查一下前后轮胎的胎面，清除嵌在花纹里的小石子和其它异物。如发现有小铁钉和小铁片时，要马上取出，并仔细检查内胎是否被扎破。摩托车外胎一般不宜修补，因为热补后的胎面高于其它部分，车在行驶时会上下颠簸。修补内胎最好采用火补的方法，在缺乏火补材料和夹具时，也可用补带胶冷补。
如果经常路过不清洁的路段，路面上常有散落的铁屑和碎玻璃，为了防止内胎所破无法修补，可随车带一套专用工具，它们是：撬胎棒两根、小型气筒一个、小折剪一把、补带胶水一管、补胎皮数块。内胎的更换主要看其老化程度和完好程度。扎过的内胎虽然进行了修补，但其可靠性与没有扎过的完好的内胎相比，已大大降低。一般用过一年的内胎或已行驶八千千米以上的内胎，即应考虑更换新胎。更换新内胎时，最好在其外表面稍稍涂一薄层滑石粉，再装入外胎使，这样可以防止内胎老化和与外胎粘连。在装卸外胎时，最好有专用的撬胎棒（板），不要用边缘锐利的工具，以防在操作过程中损伤轮胎。
避免日光曝晒和沾染油污
经常在日光下曝晒，会使轮胎干裂、老化，因此最好把摩托车停入在防尘、防晒、防雨的通风处，或者往车上盖一块苫布，这样不仅对轮胎有利，而且对车上泊油漆、电镀、塑料件也会起到保护作用。油污、酸碱等对橡胶有腐蚀作用，因此应避免轮胎同这些东西接触。长期不用的车最好用木架把整车架起来，以防轮胎某一小段长期负重，引起变形。
真空胎的冷补方法
真空胎能不能补的讨论很激烈，现在我给大家说说我在＜＜摩托车＞＞上看到的真空胎冷补法：
１． 卸下车轮，扒下轮胎．扒胎时最好用竹板撬起一边后，车胎两边尽量向中间压即可轻轻扒下，注意不要把车胎两边弄破．
２． 将破口周围的异物清理后，在胎内用砂纸将破口周围打毛，涂上冷补胶，（可多涂些，但只涂一次），待５～７ｍｉｎ后，用大片的冷补胶贴在胎内即可．如果车速高，可
冷补成双层的，以提高修补强度，并在胎内对称位置粘上同样大小的两层冷补胶片，以保持车轮平衡．
３． 装上车胎后，如是人工打气，开始要猛，力争迅速将胎的两边充起并密封后，装上汽门针，打至规定汽压，再将汽门针旋紧．最后检查，如不漏气即可使用
2 用胶条补的方法
首先要购买专用工具。真空胎的专用补胎工具既简单，也便宜，一般是十多元钱一套。共有两件东西：一件是一把锥形锉，另一件是一把尖部带有一个孔的锥子（该孔在顶部是不闭合的，主要用来补胎时将胶条穿入锥子中）。另外还需购买补胎专用胶条，一般是论板卖，一板能有十根左右的胶条，价格也在十多元钱。
具体的补胎方法：
第一步：找到被扎的位置，将扎入车胎的异物用钳子拔出。
第二步：用锥形锉插入车胎被扎出的孔中，来回抽动数下，目的是将孔的创面锉出毛茬，以便插入胶条后能严密结合。
第三步：取出胶条，将其穿入锥子尖部的眼儿中，并使锥眼两端的胶条等长，然后将两端的胶条并成一股。
第四步：用锥子引导胶条将其慢慢插入车胎的孔中，插入的深度以进入胎内的胶条能有五厘米左右的长度，同时又保证露出胎外的胶条不短于1厘米为宜。这一步中需注意的问题是在插入时要确实能让胶条进入胎内。
第五步：将锥子从车胎中拔出。拔出时动作要很慢，以保证在拔出锥子的同时，能把原先已进入胎中的胶条再带出两股。在完成第四步工作时，已有两股胶条插入轮胎被扎出的孔中；而在拔出锥子后，轮胎被扎的孔中应有四股胶条。后带出的两股胶条不一定非得带出胎外，但要确保其能挤在被扎的孔中。补胎能否成功，这一步非常重要。在这一步中经常遇到的问题有两种：一是拔出锥子时胶条未能被再带出两股，从而使被扎孔中的胶条还是两股，无法保证此孔被胶条严密封堵；二是拔出锥子时用力过猛，将本已插入的胶条都带出轮胎外，导致补胎失败。
第六步：给车打足气，用唾液抹在胶条周围检查有无漏气。如有漏气，补胎即失败，须按上述步骤重来；如无漏气即为成功。
第七步：用刀片将露出胎外部分的胶条削掉，使轮胎的外部平整。
这种方法只适合轮胎被扎的孔较小时使用，如扎的孔较大（没有具体的数据，我自己的经验是孔的直径超过半厘米），那就需要卸下轮胎，先用胶条按上述方法补胎，之后再用冷补胶从胎的内侧补上一层。 也可不用胶条，直接在胎的内侧补上冷补胶。
上述方法用文字描述挺烦琐，实际操作起来很简单。对于熟练者而言，如果能立即发现
