麻类服装的裁制
麻类服装在结构上适宜作直线的分割线或轮廓线，因其悬垂性能不佳，应避免运用褶裥或做成张开的衣裙否则是给人以臃肿的印象。因麻质面料弹性差，不宜作紧身或运动量大的结构设计。麻织物的缩水率较大（与印染棉布差不多），裁剪前需浸水预缩，熨烫温度比较高（180?200℃）。对于表面有粗细条纹的亚麻织物，裁剪时应摆正对齐使其对称美观，亚麻纤维断裂强度高，应使用长粗尖锐的缝针，牢度较大的缝线缝制。亚麻织物的抗皱性、耐磨性均差，在折缝处易磨损，可加明线、双明线作装饰并增加承受磨损的面积。 关于裤子前后片的分配
裤子在裁剪制图中通常是四片结构，四片分切线是侧缝线前后中心线确定的，前中线和后中线是规定不变的，侧缝线没有确切的位置，所以在一般相对正常体形中都是依腰和臀的1/4进行分配，一般侧缝在人体两侧应保持自然下垂，如依腰的1/4为侧缝线，由于人体臀部的凸起和腰不在同一中轴线上，两个围度之间臀围的1/4侧线比腰的1/4的侧线偏后，就不符合侧线的自然下垂的要求，就必须对前后裤片分配在臀围线上重新调整。
侧缝线的位置以1/4腰来确定比较好，（1/4腰围点为标准的垂线为侧缝线）在大多数情况下对臀围的1/4片的得数进行前后片的加减就可以达到要求。
领驳结构形成规律
在平面图上要设计好西服领驳，首先要依托合体的开领框架，在确保与整体结构协调中，产生领驳结构的组合，这才是顺理成章(见图示1)。要说开领，应该首推中式开领，确有它独特之处。长期的实践证明，这是其它开领望尘莫及。它的特点是在传统的横三竖四开领逻辑上，又用等分法的形式，将领围的1／5加O．5-lcm为西服横开领；以领围l／5减O．5-lcm，为西服开领深度，这种切实可行开领方法，它不仅能吻合人体颈肩，与整体结构的和谐，而且也适应西服款式格律的变化，在运作中，只需要掌握好开领的定位，在前胸1／2的上方，而并其调试的规律范围，又适宜向前门方向移动l-2cm(见图示l-H2)
领口坡度线是领深度l／3或l／2，斜向前中处，自然形成领驳款式组合的坡度(见图示1-A)
驳头折线，可根据款式需求决定长短，选择以胸腰附近为定位，斜向距领尖点l-2cm(见图示l-B)小驳头的宽度，在8-10cm选择，领台宽在5cm左右即可，它要与领前宽4．6cm相匹配，形成不大于90。的划口造型，也是从这里分界，上为领，下为驳，驳头的弧线，历有燕尼线条的遗风，但只要做到直里有弧、弧里有直的韵味即可。在划口上领子造型，是先求领长l／2，为后领根中心(见图示l-B、C)，领外弧线的格律与驳头弧线相反，是秉用凹弧与驳头凸弧匹配(见图示l-D1D2)，领底线是根据领后宽的尺度，随领高的轮廓，可方可圆，顺势形成领底线条，这时的压身空间，要掌握在l-2cm为宜，并能与驳头折线相协调(见图示l-H1H2)。
在领驳结构的造型中，领口坡度线与驳头折线2-ABC)，当然这就要选择合适的开领平台，才能更好发挥它的作用举一反三，按着这种移动定位规律，再加上其他线条配合，能更深地变化下去其形态轮廓更会层出无穷。
驳头折线除在结构中，配合领子坡度线形成驳头领子造型以外，它主要功能通过本身的延长线，形成领底折线，产生驳力作用，使平面的领驳设计立体化，就因为它的力度转折，使领驳和谐地站了起来，这也需要一个合适的开领平面，才能让领驳折线既得到发挥，又能得到控制，确保领驳形成挺括自然，并且与人体颈部吻合，松紧适度造型流畅。
驳头折线定位的规律：与肩(领)尖点距离越大，连锁反应给领折线的坡度越大，其领后与领外线，产生的驳力越大(见图示3)。从而正常体形，选择中性驳力为宜，那就是领座(后)折线距驳头折线的延伸线。保持在3cm左右为宜。
另外西服领驳上常见的毛病，如领后不到位松弛量过大，甚至起?，驳头起空，不平顺不自然，这都与领驳折线的定位有关，或者当领底压身太大，造成驳力四处扩散，而引起领驳不贴身。解决的办法，可适当调节一下，后领压身量与领外线的驳力的减弱(见图示4-A、B)。或者采用底领分鲜的设计，促使驳式平稳，但是这样的处理既会影响领驳的造型，甚至出现异常的机械死板现象，失去西服领驳的自然感，所以高档西服不宜采用，只有选择恰当其分的驳力设计，再运用工艺归拔处理，使织物再次成型，这才能返璞归真，才能使西服领驳质量升堂入室，成为人们心目中的阳春白雪。
由此可见，西服虽然是西方传统服饰，在款式与结构的格律上已经定型，但当代西服已经国际化，而且随着时代的进程，在受到世界各地文化的影响，特别是东方服饰文化的影响而变革着，这大概就是东西方服饰文化的融合，也是我国西服产品要走的个性化、智能化、现代化的必然之路。
男女裤子的差异及其结构的关系
男女体型上存在着比较大的差异，所以在裤子的裁剪过程中就有着不同的方式，下就面简单的介绍一下男女裤子的差异及其结构的关系 男体的腰节较底女体的腰节比男体的腰节要高，这样他们决定了同样的身高下女裤的裤长极其立档大于男裤。
女裤腰的凹陷比男性显著，臀腰两围度的差值也大于男体，女体比男体的后臀更丰满，侧臀更外突，臀峰比男体低，所以女裤比男裤的后省量更大，更长，后档侧斜度更足，同时女裤腰臀外的劈势比男裤更足更大。
由于男女存在生理上的差异所以决定了男裤前档的凹势大于女性，也决定了门巾总设在前中心位置，而女裤前后可随意设置，进而决定了女裤前后可以设计门巾而男裤却不可。
前后衣身肩线斜度的确定
前后衣身肩线斜度的确定，必须考虑三方面的因素：一、款式对肩部的造型；二、人体颈侧、肩端的厚度差；三、肩端距人体颈侧剖面的距离。
款式对肩部造型可分为平肩、略平、自然、溜肩，它们倾斜的角度通常设定为5.5度、8.5度、11.5度、14.5度。正常人体颈侧、肩端的厚度差使衣身倒伏的量在肩线上构成的斜度约为9度。人体肩端在颈侧剖面向前约1.5度，所以款式造型的肩斜度与前后衣身肩斜度的关系如下表。当人体特殊或肩线移位时，应在基本的肩斜线上调整
中式领制作工艺
1：取领面,领里料（直料）：领面料需根据面料图案，花样，纹格取其成型以后相互对称，和谐的最佳效果。 2：选择领衬（直料）：领衬需选用免缩水，能整烫，有一定韧性的原料，根据成品尺寸的要求剪下领衬净样，根据面料的厚薄来决定是否双层等要求，棉衣等厚重衣服可采取双层。
3：加粘辅助领衬：用净样领衬与辅助衬粘贴，粘贴时需将熨斗放置领衬中部往两边熨，用左手提起左领角，熨斗向右方向整烫，随着熨斗的推进，拿左领角的手顺势抬起，再以相同的方法将另一侧整烫粘贴，形成领衬的窝势，并在净领衬距边0.5CM处缉一道线，加以净领衬与辅助领衬的固定，以免洗后变形。粘贴完成后的辅助领衬须在净领衬外均放1CM，多余部分清剪掉。
4：需在辅助领衬外沿，不得超过0.7CM，领面要活做，效果要达到：领衬，辅助领衬，领面里外匀的和谐，使领子产生圆顺的窝势，然后烫起下领止口。
5：领面与领里的缝合：领里的领子中的最内线，曲线长度最短，而且领里需要比领面小0.3CM，缉缝合线须距领净衬0.3CM。
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6：烫领止口：先在领角两边剪下剪口，沿净领衬打一道水平线以保证领止口的圆顺。 7：上领子：对准后中缝，肩缝剪口，上领线需距净领衬0.3CM。 胖体女装与正常体女装的结构差别
“能做好A体女装的板师不见得能做好B体。”
乔雪峰一再强调这样一句话，而说话间，已经在什么正规的绘图工具都不具备的情况下，撕下一张纸折了几次当成比例尺在笔记本上非常娴熟的画起了图解，看来在采访之前记者想让他准备点资料的想法是没什么用的，“因为东西都装在这里了”，他边讲解边笑着说。这反倒让我所谓案头工作的准备显得有些班门弄斧和不知所措。
谈到女装的袖口和裤脚的变化自然要从整个B体女装基型与A体女装基型的区别来谈，袖口的一点点变化可能牵扯到整个服装构造。但我们平时所认识的大码女装就是B体板这么简单呢?显然这种推测显得有些立不稳脚跟。乔雪峰先生强调：“很多的企业和公司可能会将服装在推板时从S、M、L、XL、XXL几个档来分，但是却在此时忽略了女性随着部分身体的发福出现的不均匀情况。如后背宽增加的同时，肩宽却并不见得会有所改变，这是因为人体脂肪的增加却并不能影响骨骼发生变化，这样做出服装只能在形式上满足所谓大码女装的需要，穿起来却并不见得舒服，当然不舒适也就失去了这件成品的意义所在。” A体女板与B板的主要区别在于胸腰臀差的差别有所改变，而且在这种情况下B体的人体结构从大的概况上来看是圆的而不是扁的，因此同样是一件成衣的下摆，B体的人呈现出的是圆形而A体的人呈现出的则是椭圆形，所以同样的尺寸，在肩部不会有太大变化的基础上，如何将已有的元素分配合理是关键。所以B体女装的基型像我们以％净胸围为例来看，肩部的省量开的比较大，但是有要保持肩部线形的平滑过度，比较A体来说这个省量在转移的时候，无论是转到腋下还是腰部，都会相对处理起来难一些。“那A体与B体基型的区别是否仅仅是个转省和推板问题呢?”记者以为找到突破口的问到，当然不只是这些，在转省过程中最为重要的也是要注意到胸量的分配也与A体不同了，因为后背宽的加大所以省量在转移的同时，袖窿深加大，后背宽也已加大。而且这个数据不是我们一天两天的单体单裁所能获得的，因为胖体女性来看应该是很多你想象不到的变化会让人束手无策，所以后背宽该加多少是个经验问题。 而B体女装的袖口和裤脚变化应该是限制在简洁之内的，从今年的一些流行款式上来看袖口的变化是袖长长短的变化在胖体女装中较为常见，而且袖口是在原来的基础上稍微收进l厘米左右。袖口的变化自然也会引起相应的袖山高和袖肥的变化，B体女装中袖肥本来就比常规上的袖肥要大一些，所以袖山高相应的会小一些。同样是以净胸量96来看袖肥设置为19．8厘米时会比较合适。因此袖口顺滑下来大约取值范围为14．5-15厘米。而根据普通原型排板法袖肥大约推出三个档的时侯才能达到19．6厘米的宽度，袖口相应的推三个档时达到的数据为13-14．5厘米。这样的数据自然会对胖体女装来说显瘦。所以注意的是推出来的数据要在原来的基础上做调整，这个调整的数据要因人而易也要看板师在这方面的经验是不是够用。当然乔雪峰的所说的数据和例子可能更适合北方的女性。
今年袖型的选择上较为常见的是袖压身和身压袖两种，另外象袖长确定上比较灵活的连袖，譬如9分袖和七分袖应用多见一些，同时这些简单实用的袖型是比较适合胖体人穿着，因此在肩线处理上较少用到分缝这道工序，因为B体女性因为袖肥这块的增加和肩部尺寸的相对减少会使肩袖部的结构轮廓不明显。所以不分缝还能够在造型上起到一定的装饰和修饰作用。而且胖体女装中似乎是排斥泡泡袖和袖肩部过多装饰的款式结构，但是也并非没有，因为这种装饰性的袖口必须用的比较谨慎而且是间接。而在袖口上面不常用的花瓣袖马蹄袖和后侧方开叉和假开叉更为实用一些。
至于裤脚春季女裤中同样也以七分九分直筒裤见长，呢类面料比较受欢迎，还有就是常见的反边处理的九分裤外附以不同的装饰面料比较精致一些，胖体女装裤型上比较倾向于低腰，这样在处理腰臀差和前后片困势上相对轻松一些，但同时也有装腰这道工序给前裤片过大的面积分割，然后是装隐型拉链。裤侧平顺的划到裤脚，呈现出的是垂直状态。 男西裤完成纸样绘制步骤
男西裤完成纸样的绘图方法是以男西裤原型纸样为基础变化而成的。
1.后裤片 描出男西裤后裤片原型纸样，标明原有的点25，取25—D=6cm，点D为后袋口的中点位置。取后袋口宽l4cm，画出后袋口线位置。在裤脚口弧线处加上5cm的缝份，裁两片，取布纹经线。
2.前裤片 描出男西裤前裤片原型纸样，在侧缝迹线上腰点标明为点A，取A—B=5cm，取B—C=l9cm为袋口线，用直线连接点B和侧缝迹线上点C，在前斜袋口线B—C处加上lcm的缝份，在裤脚口线处加上5cm的缝份。裁两片，取布纹经线。
3.前袋垫布 在前裤片纸样基础上，将袋口线B—C平行加出5cm为D—E，C—F=2.5cm，描出A—D—E—F为前袋垫布(袋衬)纸样。裁两片，取布纹经线。
4.前袋贴边 在前裤片纸样基础上，将袋口线B—C平行加出5cm，并在B—C线加上lcm缝份，描出B—D—E—F为前袋贴边纸样。裁两片，取平行B—C线为布纹线。
5.前袋袋布 在前裤片纸样基础上，在侧缝迹线上取C—G=5cm，袋布宽=17cm，袋布长即H—I=32Cm，曲线连接C—I,画出袋布形状。以H—I为袋布中心线，描出线条A—C—G和线条B—C—G，并分别加出lcm缝份。裁两片，取布纹经线。
6.门襟(钮牌)、里襟(钮子)、钮子里(老鼠尾)在前裤片纸样基础上，描出前档弧线，取长度=2lcm、宽度=5cm，用曲线画出门襟纸样;里襟纸样和门襟纸样相同，分别裁一片，取布纹经线。而钮子里纸样是在里襟纸样基础上，延长J—K至点L,即J—K=前档弧线长+5cm,L—M=4cm，用直线连接M—N。裁—片，取45的布纹线。
7.腰头(裤头) 以点O为起点，画出垂直线和水平线，水平线为腰头上口线。取O—P=4Cm，O—Q=1/2腰围，经过点P画水平线为腰头下口线，经过点Q画垂直线为前中心线，P—R=O.5cm，直线连接O—R为后腰中线,Q—S=4CM，Q—T=9cm。描出R—O—S的纸样为左边腰头(即与门襟缝制的一边腰头)，描出R—O—T的纸样为右边腰头(即与里襟缝制的一边腰头)，并且在边缘分别加出lcm缝份。各裁一片，取布纹纬线。
8.后袋垫布和袋贴边 取袋贴边宽=后袋口线宽+2cm，袋贴边高=6cm，画出长方形结构为后袋垫布和后袋贴边纸样。裁两片，取布纹经线。
9.后袋布 取后袋布宽=后袋口线宽+4cm，袋布长=38cm，画出长方形结构为后袋布纸样。裁一片，取布纹纬线。
服装袖窿结构原理与设计 一、袖窿来源：
袖窿与人体臂根围相吻合，形状与尺寸来源离不开人体。在服装袖窿结构与形状的研究中，一是解剖人体，观察人体臂根围截面，能直观并且详细的了解到眩骨、三角肌、胸大肌、棘上肌、前后腋窝下脂肪层等内部关系。二是用蛇型尺在人体臂根围进行精确测量，在保证不变形的情况下，拓画在纸上，这样也能清楚的观察到外型轮廓线。同时，可以准确测量臂根围度尺寸，建立起袖窿结构的基础理论。有利于在各种款式服装变化中，推导出科学合理的计算公式。 二、人体臂根围测量：
图中臂根截面形状是测量净胸围84cm的标准人体取得的。人体臂根围形状及尺寸近似整圆，直径在11.5cm左右，围度36cm，可从观察中得到，前袖山强弯曲，后袖山弱弯曲。因为前袖山由眩骨头形成，后袖山由三角肌形成。前后腋窝点成前略高、后略低的形状。
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三、按人体臂根围推导公式：
A、袖窿深推导：将测量得到的臂根围形状拓画在纸上，确定前胸宽与后背宽线。将肩峰点SP打开，将前袖山弧线拉成与前胸宽所形成的11度夹角，此时按水平线测出SP点移动为3cm，将此点作为有效袖窿深点加原来的直径长度。再加肩斜角度形成的数据4.5cm，可以得出11.5＋3＋4.5＝19为前NP点至BL线距离。代入2B／10可得到16.8cm再加2.2cm＝19cm，因此BL公式可得到2B／10＋2.2cm，B84cm，BL＝19cm（最小BL线深）。如果弹力面料可以负紧身，前胸宽可减小至2B＊／10，BL线公式可不变。
B、前胸宽，后背宽公式推导：已知：B／2－龙门宽＝前胸宽＋后背宽。84／2－11.5cm＝30.5，30.5／2＝15.25（平均分配）。按前胸后背差1cm，前胸宽等于15.25－0.5＝14.75≈15cm；后背15.25＋0.5＝15.75≈16cm，代入1.5B／10公式，胸84cm，1.5B／10＝12.6cm。距15cm相差2.4cm，可采用2.5cm计算，即1.5B／10＋2.5cm。后背宽比前胸宽大1cm，可推导出公式为1.5／10B＋3.5cm。将36cmAH代入HB，约毛病地0.85HB。净胸围84cm，HB－42cm，0.85HB×42＝35.7cm≈36cm。内衣类可得出0.88HB，基础推算完全可得到0.85HB。 四、按不同款式服装确定BL线：
基本BL线公式推导，我们在人体上取得计算可简化为BL＝2B／10＋2cm。各类服装可加系数变化及放松量变化，每类服装袖窿应加深1.5－3cm，AH不小于5cm较科学。因为5cm除以2π等于0.8cm是可以看成是另一类服装变化的。小于0.8cm可以认为是同一类款式放松量在做变化。
A.紧身类、无袖类、针织类：2B／10＝2＝x，x＝0
B.紧身适体类、唐装、旗袍类：2B／10＋2＋x，x＝1～1.5cm C.适体类、正装类：2B／10＋2cm＋x，x＝2～3cm
D.较宽松类、衬衣、风衣、休闲类：2B／10＋2cm＋x，x＝3～5cm
E.宽松类：风衣、大衣、茄克类：2B／10＋2cm＋x，x＝6～8cm 作者:华丰世奇高级服装板型特训中心杨新华 服装翻驳领配领的方法
衣领是上装的一个重要组成部分，由于它处在人们视觉范围最敏感的部位，往往会受到人们的特别注意。
一个衣领的外型是否美观，结构和工艺是否到位，一丝一毫都逃不过人们的眼睛。尤其是翻驳领，如果配领方法不当，就会造成爬领或翻领不贴身的现象，严重影响上装的成品质量和着装效果。因此，运用合理的配领方法，制作出一个好的衣领，对整件上装起到来龙点睛的作用。下面将介绍一种简单实用的翻驳领配领方不，供服装制作爱好者参考。 本配领方法的特点要把翻驳领的立体构成原理运用到平百结构中，具体步聚如：
1． 根据款式图在前衣片上做领子造型设计. ① 设：翻领宽b=4厘米，领座高a=3厘米。
② 由颈肩点（SNP）向右延长肩缝线至A点，取值0.8a=2.4 厘米，连接A 点至驳止点（第一粒扣位）并向上延长为驳口线。 ③ 由A点沿肩缝线左量0.2a+b=4.6厘米定点。由该点开始进行领子造型。 ④ 以驳口线为对称轴作出领型的对称图形，并画好前领口线。 2．作后领外止口线造型.
① 由颈椎点（BNP）下量b-a=1厘米定点，再由颈肩点（SNP）沿肩缝线右量前肩缝处的“▲”长度定点。 ② 用多功能服装专用尺的曲线部分将定好的两点连结，画出后领外止口线的造型，并是出其长度“￠”。同时量出后领口弧长“O”。 3． 前衣片上画出领子结构图。
① 由A点沿肩缝线右量0.9=2.7厘米定点为c点，并连接c.b两点。
② 以c点为圆心，以cb为半径向上画弧，再由B点上量￠-O+（0.3-0.8）厘米（薄料0.3厘米，一般原料0.5厘米，厚料0.8厘米），与圆弧线相交于B1点，连接C B1两点。
③ C点向上作C B1线的垂线，取值后 领弧长“O”定点为C1点；再以C1点向右作C C1线的垂线，取值a+b=7厘米，定点为C2点向下作C1 C2线的垂线。
④ 用多功能用装专用尺的曲线部分将领底弧线和领外止口线画右既完成。扣翻领也可用此法配领。 浅释半平面立体裁剪法
在制板时，一般是要根据实际的情况来选择制板方法。不同的款式有不同的特点，各种制板的方法各有利弊，不能很笼统地说所有的款式都只用一种制板方式，或者说哪一种制板方式好，就把其它的方法抛弃，而完全彻底地用某一种方法，那样会进入误区。永远也不会打出好的样板。
制板的目的是要圆满地达到设计效果，使成衣更加完美，而并不要看重采用什么样的方式或通过什么样的过程，我认为只要能够在有限的时间内达到满意的设计意图就足矣。
平面裁剪法不论是比例还是原型法，其优点在于能够快速得到样板，制板的全过程比较方便，节省时间，但是必须是要具有很丰富的实际经验，经过多次的修正和调整样板才能逐步趋于完美，达到设计效果。 平面裁剪的缺点在于：
①不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、光泽变化、弹力程度等。
②对于人体的某些部位处理尺度不好掌握。如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等等。
③对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确的处理，如：具有多褶裥或非常飘逸、垂荡、随意、自然的款式等等。这些问题平面裁剪时看似很棘手而对于立体裁翦则正是其优势所在。对那些很传统的职业装，许多学习班作为学习的首选课题，许多公司都曾开发、研制，所以对于稍有经验的板师部可以说胸有成竹，有较大把握，为了节省时间都采用平面制板，即使稍有不适，略加修改就可以了。对于那些时装性很强，活折较多，飘逸性很突出的款式和面料特点较为特殊的情况下，平面制板不能一次到位要经过多次或反复修改时，最好选择立体裁剪的方法来处理。在制板过程中有许多可变的不稳定因素。如面料的剪变性、款式活折裥的大小、飘逸程度等、立体裁剪边操作、边观察边塑造、边裁剪的综合手法正是处理这些因素的最佳手段。
我在制板时一般是采用半平面半立体裁剪的方式进行。当拿到设计效果图后，首先要仔细审图，从款式年龄段的定位、规格尺寸制定，到整体结构的处理、工艺制作方法等等，在自己的脑海里有一个严密而周全的计划，能够确保成衣的成功率后再开始动手操作。许多板师都急于求成，缺少冷静的全盘考虑的习惯，等到样衣出来毛病一大堆时才知道后悔已晚。待考虑成熟后，在坯布上应用原型找出款式的基本结构线，绘出其大概轮廓后裁下来用手针绷缝出坯样，在人体或修正后的人台上进行进一步的调整、修正、塑造，直到满意为止，然后用面料根据坯样的裁片做出样衣进行确认后，将坯样的裁片拓成最后合适的样板。 在此过程中，要注意几个问题：
①在绘制基本结构时，坯布的直纱必须要与前中、后中的中轴线一致，纬纱必须要与胸围线、腰围线、臂高线一致，这样便于各部位数据的控制，有利于审核样衣、样板、人体的围度尺寸是否在相同的位置，也便于以后的拓板工作。
②坯布在使用前必须要进行缩水处理，在制作坯样过程中，尽量减少熨烫次数，因为坯布的可塑性较强，熨烫次数较多会导致其变
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形，如果进行了明确的归拨处理，必须作好记录，以便后期拓板时注意。
③绘制结构图中要有最基本的间架结构线、前后中心线、三围位置线、前后身经过胸点和后肩胛点的纵向切割线、前后身的侧分割线、肩斜线等等。有许多板师将这些线条称之为“服装的骨架”，所以必不可少，有利于在制板的过程中发现偏差，找出弊病的所在，能及时有效地校验、调整。俗语说：“有骨头何愁没有肉”。服装骨架处理的好坏直接影响服装制板、制作的全过程。
④在裁坯样时要留有约2cm左右的备放缝，要给后期的调整留有足够的余量。有些人遇到调板时坯样没有余量时，首先想到的是拼接，殊不知面料的剪变性，无接口的面料与断开后再拼接的效果是截然不同的，所以坯样不能有拼接，否则后期拓板时将失去真实性。 ⑤绷缝坯样时必须要用手针绷缝，不可贪图省时、方便、快捷而用平缝机替代，我们现在所用的坯布都具有很强的可塑性，平缝机的送布牙在送布过程中很容易造成坯布的变形、吃纵。 ⑥在调整坯样时所选的人体必须要注意体型是否正确，人台是否经过修正。否则经过干辛万苫调试的样板不能适应正常的大众体型。 ⑦最后根据坯样拓样板时要保证样板的真实性，将坯样的每个细节，详细反应在样板上，如纱向、缝份、省道状态、归拨部位及数据、吃纵情况??
关于裙裤腰线的后翘度及转化
裙子和裤子同为包覆人体下半身的衣服，且与人体贴合的支撑部位都是腰部。为什么在平面纸样后腰线的结构处理上它们却是相反的呢？即不论是圆筒裙还是锥形裙，都应在水平腰围线的后腰中部下翘一定值。
而裤子不论何种形状都要在水平腰围线的后腰中部上翘一定值。掌握其中缘由将有利于我们理解下装结构原理，指导纸样设计。 从裙、裤着装形状看裙子是把两下肢用一个筒状或者一个圆锥形包围起来的服装，它把人体运动的两下肢当成一个整体包裹在一个圆筒或圆锥状的立体内，里面没有任何牵制，理想的裙摆状态是呈水平状。人体穿上裙子后腰部所呈现的穿着状态却是：前腰线高后腰线低即前高后低的斜线状。裤子包覆人体下半身却不是一个整筒状或圆锥体，它是由腰臀部与裙子一样的大圆筒，经内部裆弯缝合变成两个小圆筒分别包裹两下肢的一个三个口的筒状式，形成内在的裆弯结构，从筒状内部牵制下身的腰臀部和两下肢，使前后、上下相互关联。人体穿上裤子后所呈现的着装状态是：后腰线高前腰线低，即与裙腰线呈相反斜线状态。
从裙、裤后翘度目的看为什么裙子和裤子后翘度出现完全相反的方向？它是与人体构造和服装的功能性有关。人体脊柱复杂弯曲，骨盆前倾，骶骨后突。臀底裆沟及股关节的多轴连结状态，使人体体态曲势复杂，腰部是人体上半身和下半身的连接部位，人体有机的平衡和保持有韵律的关系，使人体侧面呈现了缓和的反S形曲线，腰部处在体侧曲线的转折处，我们在研究人体与纸样关系时，为了方便或有一个基准而将人体腰围线定为一条水平线，而实际人的自然腰围线（腰部最细处）是一条前高后低的斜线状态，我们通过人体体表展开，也能证明这种人体构造。也就是说裙子穿在人体上腰线是与人的自然腰围线一致的，而裤子穿在人体上后腰线则是高出水平腰围线的。又由于人体股关节和膝关节的运动机能，当人在下蹲或前屈时，后身的股底部、臀沟处纵向伸长量最大。如人在葡匐时后肢轴线与分节线相平行，后身分节线L1－L3和S1－S5都比直立时有较大增加。
裙子呈圆筒状或圆锥状包裹住人体下半身，圆筒或圆锥下口敞开，里面没有任何牵绊，全部重力都靠裙腰部支撑附着于人体腰部，裙腰线只有落在人体的自然腰围线上，裙子才能很好地包装人的下半身体：即侧缝垂直、下摆水平。否则，裙子将不能很好地悬垂、侧缝将摆向前片、裙摆将出现前翘后贴或出现相反现象。因此，在平面纸样结构处理上后中腰线要下翘，使其呈前高后低的斜线状态方可达到均衡包覆人体、裙摆水平的理想穿着效果。由于裙下摆的敞开和裙筒内的没有牵绊，当人体弯曲或下蹲运动时，臀部纵向的伸长量将由裙下摆的上移来提供。
而裤子由于有裆缝结构，使得裤子在大圆筒内有了腰臀和下肢分离开的内部隔膜和前后牵制线一裆弯。同时裆弯线也使得裤子前中线经臀沟到后中线形成一个半封闭圈状。这条半封闭圈线在一定范围内可调节裤子前后、上下与人体的平衡关系。越合体的裤子，这条前倾的椭圆型半封闭圈越接近其所处人体部位形状，即紧身型的裤子的裆宽和裆深都较宽松型小、后中线的倾斜却较宽松型大。裤子的机能性越强，前中、裆底，后中越顺体势附着于其所处人体部位，裆缝的前后、上下调节性越弱，下肢裤筒往上移动受到的限制越强，臀部弯曲和下蹲时后身的纵向伸长量主要靠横裆以上部位来提供，为了使裤子有良好的穿着机能性，在结构设计上将裤子的后中腰位设在人体水平腰围线以上，使裤子腰线呈后高前低状，给臀部纵向一个功能需要长度。所以在裤子的平面纸样上，出现了后中腰线上翘的结构处理，它的目的在于给臀部前曲线、下蹲运动时，提供裤子后身纵向长度增长备用量。以保证裤子满足人体功能要求。 从裙、裤状态转化看
裙子和裤子腰线呈前高后低和后高前低两种状态是可以相互转化的，它主要受裆弯对人体牵制程度的影响而变化。随着裆弯宽度不断改变，后中倾斜度的增减而相互转化。当裆弯宽度不断增大，后中倾斜度逐渐降低时，裆弯所形成的半封闭圈与身体的贴合程度越来越小，所产生的前后、上下的牵制作用愈来愈低，裤子越来越向裙子的筒状结构发展，裤筒的上移运动越来越不受阻碍，直到裆弯的牵制作用消失，成为实际的裙子结构，如裙裤后中腰线不仅不上翘，而且还要象裙子一样下翘，完全是裙子的内在结构形式。同样，裙子叵加上与裤子一样的裆弯结构，当裆弯宽度不断减小，后中线倾斜度不断增大直至与人体状态一致时，裤子越来越合体，裆弯的牵制作用越来越明显，人体臀部前屈运动的后身纵向伸长量越来越依赖后中腰线的上翘量来供给，如牛仔裤裆弯窄，后中线倾斜大，上翘度大。 裙子的下翘和裤子的上翘是因它们各自的结构特征———有无对人体有牵制作用的裆弯所决定的。
当其内在结构变化时，两者可以相互转化。为了达到均衡包覆人体下半身的目的，裙子后中腰线要下翘，裙腰线要落在人体自然腰围线上。而裤子由于有牵制人体的裆弯结构，就有了裆宽和后中线倾斜，为了满足人体前屈和下蹲的功能性需要，后中腰线要上翘，以保证裤子在人体前屈或坐立时，后腰线落在人体自然腰围线上，而不会出现亏损.
牛仔裤装缩率用量计算方法
{[(脾围+脚围+4英寸)*横缩]*[(外长(不含腰)+0.5英寸+脚口高*2)*直缩]+[(腰围+5英寸)*横缩]*[(腰头高+1英寸)*直缩*2]}*1.05/可用布封+0.05+0.03
弹力牛仔布一般最大横缩:15%.若买的弹力牛仔布横缩大过15%的话,这牛仔布就是二等品了.
好的弹力牛仔布横缩只有12%左右的.但用在公式里面要按最大的乘以1.15(如果你在公式里面乘以0.15的话就错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了),弹力牛仔布最大直缩是5%,所以公式里面要乘以1.05.直缩大过此缩水的弹力牛仔布都是二等品. 全棉牛仔布或无弹牛仔布:正常横缩;5%,正常直缩:3%.
脾围+脚围+10,这个4英寸是指止口位(即北方所说缝份),后面所有英寸数字都是止口位(缝份). 腰头乘直缩后再乘以2是因为腰头是两层. 后面加0.05是后袋用量,0.03是袋贴用量.
注意:若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然后在最后面加上0.15即可,男装尺码太大的要加0.2,因为弯裤头用量太大,公式套不出来.
注意:此公式适用于报价给客人,订布请一定要用纸版排才行.
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