器，基本就没什么技术含量了，敢动手就行了，会省很多油的。我调完化油器习惯晃晃化油器，先接油管，看进不进油，化油器歪倒就往外漏油的
化油器的油面是一个基准，想省油就在原厂给的数据基础上加5毫米，极限了，试过N台车了，多数化油器适用，我的基准，碰到不灵的上或下动1毫米准行，我以前都用带量深度的游标卡尺，现
在用2元一个的带0.5毫米刻度的200mm米钢尺。搞化油器还是精细点好。用学生尺记着尺子前端有段没刻度的，最好弄掉它。
不要迷信厂家，买回来的新化油器我都是调完再用的。买气油得自己花钱，跑的慢憋屈的还是自己,化油器油面调整首先要让浮子向上，量浮子最高点到结合面的垂直距离。车子跑2万公里就必
须调整了（新车调了一样省油），因为浮子的小舌头和三角针的磨损严重，直接提高了油面，增加油耗。三角针磨损是化油器的硬伤，三角针在杠杆的短端，磨损是通过杠杆到浮子放大后，通
过油面增高表现出来的，车跑了一定公里数以后，浮子高度是必须要调整的。
浮子高度：
把化油器底盖拆下来，让浮子朝上，用尺子量浮子的最高点到下盖和化油器本体的结合面（把垫拿掉），就是浮子高度
化油器各个部位的作用：
混合气螺钉控制的是风门1/4开度以下的混合比 油针控制的是风门1/4---1/2开度下的混合气比例 主量孔控制风门1/2以上的
在没有专业设备情况下不要改变化油器结构及各量孔的尺寸，化油器比较精密的。通过调整就可以达到提高效率降低油耗的目的
需要调整：
怠速时加油就熄火和跑起来加不上油调油针，过渡不好 没有高速，油耗高，调低油面
高速行进一段距离有供不上油的感觉，收油后再加油改善油面过低 以上是在发动机其他部位良好情况下
怠速调整（一高一低法）：
让发动机稳定一定的转速，热车。向左右慢拧混合气螺钉，找到转速最高的点停住（控气型的再向里拧进1/4圈）。最后向外拧怠速螺钉（降低风门）到发动机开始抖动就可以了（1300转左右）
。不要去想厂家规定的圈数，你动了油面高度就得重新确定。补充点，怠速不能调的过低，怠速过低加油门就熄火，衔接不好。怠速在1300转以上，加油熄火是过渡不好，要调油针
过程是：1 记下原始高度，然后加3或5毫米。2 装上，一高一低法调怠速。3 试车，如果低速顿，加速慢，就调下油针（挡圈往下挪一个格）。4 跑高速正常就OK了，如果高速供不上油，就调
低1毫米油面再重新试
记着，跑的快，有劲的车都省油，因为效率更高。想省油就多调几次，确定多高的油面更适合你的发动机。不会没关系，拆之前准备好纸笔，拆一个记一个，开始都那么弄的，实在装不上了找
师傅交学费，熟能生巧各个气道，量孔没必要深究，存在就有作用。你只要保证它是畅通的就可以了。
关于缸压和混合气的关系：缸压低的发动机就需要比较浓的混合气，就是有的车你加5毫米没问题，而另台车加5毫米就不行，加3毫米就正好的原因。以前的老车发动机压缩比基本是8:1左右，
现在的发动机的压缩比9:1的都是很低的了，化油器还是一样的，也就给了我们更大的可调空间（高压缩比的发动机已经不需要那么浓的混合气了）。其实不一定非得5毫米，有的时候还得根据
自己发动机状况来确定油面高度。气温低了也可以灵活点的，省油和冷启动平衡下（油面过低不好启动），浮子高度还是你自己说了算的。基本是动1毫米5%燃油吧（猜的）。不同排量的发动机
用一样口径的化油器调整数据也不一样的，我的80排量的JH70化油器PZ16，浮子高22.5，油针挡圈下调2格。110的也是JH70化油器PZ16，浮子高23.5，油针挡圈下调1格。排量大真空吸力也大，
油面就可以相对低点的，油针的位置也可以低点。同样的PZ26化油器用在125和150上调整数据也是不一样。
安装后要是从溢流口漏油，敲击几下化油器就会好的，原因是三角针和出油口没对正。注意要保持两个浮子的高度一样。装完化油器上下晃晃，让三角针先动动，免得不过油 化油器本体强度不高，新手拆装一定要主意力度！！！！我拧坏了不少（都是别人的）
如果下盖的螺栓用螺丝刀拧不下来，你找个新点的钳子，夹住螺丝用钳子就能拧下来了。如
果不幸把本体螺丝扣拧撸了，没关系去标准件商店买个长点的螺栓，穿透 加个螺丝帽就行了。
化油器漏油的原因及处理方法
1：三角针及出油口有油污，导致的关闭不严。可以用纸擦三角针尖端，出油口可以用削尖的竹签拧几下
2：三角针严重磨损，尖端出现台肩，接触面积过大导致的关闭不严，更换三角针 3：三角针的弹簧老化过软，导致油面过高。更换三角针
4：浮子漏了，拆下浮子在耳边晃晃，有哗啦声就是漏了。更换浮子 三角针，浮子，垫，化油器修理包里都有的，不贵，淘宝有卖
化油器的量孔，油针，不要更换，更换会影响性能的。修理包里有用的就浮子，垫，挡圈，三角针，其它的扔掉。
冷车启动的问题，特别是0度以下，是必须拉风门的，由于气温低，汽油雾化不好而且歧管壁吸附的油滴也多，车热了就会恢复良好状态了。风门就是为冷启动设计的，冷启动不用拉风门说明你
的化油器已经不正常了，提供了过浓混合气，需要调整了 还有就是热车时间过长的问题，其实就是过渡不好，调下油针加浓下过渡段的混合气就好了（挡圈往下挪一个格），原因是吸进去的空气太凉，天暖和了再调回来就是了（不动油面 油耗增加不
会很明显）。
冷启动有个小经验：先关闭熄火开关，启动2--3秒，让冷的歧管壁和燃烧室先挂上汽油，同时气缸壁也能挂上油膜增加活塞环的密封性。然后打开熄火开关，就可以一触即发了。着急可以先拉
着风门跑会，一般几百米就可以了（根据气温吧)
调节原理如图1，红线为原始油面高度，黄线为调节后的高度。可以很直观的看出，在真空度不变的情况下（就是吸油的吸力）在黄线的位置要比红线位置出油少，就是混合气稀了。螺钉可以二
次调节，油针也可以作二次调节。说明了在中低转速时可以调低油面，通过二次调节可以保证化油器正常高效的工作。由于高速部分真空度很大（吸力大）主量孔的直径是不变的，就这种结构
的化油器而言，想改善，业余情况下就只能是调节油面高度（扩大或缩小住量孔需要相应的改变油针锥度，否则会影响中低速经济性和加速性能），算是经过试验吧，在发动机最大功率输出的
情况下只要能维持持续供油，混合比就不会有问题。 关键点就出来了，能维持发动机最大功率输出时连续供油的最低油面高度。绝对不是化油器出厂的高度，也不是维修手册给的高度，高度比他们给的要低，只能你自己去找。省油，提
速，绝对
会超出你的想象
总结下：
混合气螺钉对火花塞颜色影响比较大，发动机怠速时温度低，混合气浓，火花塞很难达到自洁温度。相对来说对油耗和动力影响不大。
油针影响中低速油耗和加速性能（加速需要浓混合气）。 找到了维持发动机最大功率输出时最低油面高度，就要保持住，合理的油面高度是化油器正常工作的基础。加不上油，过渡不好调油针可以解决。用尺子量，只是量化了你每次别动浮子的动作
，你能知道发动机的表现，是化油器在油面多高的情况下出来的，让调整更有方向更准确。调油面挺好玩的，每动一毫米高度，发动机的声音都不一样的，有时间就多试试不同的油面高度，配
合调油针，就能找到最适合自己发动机的油面高度，让发动机更高效的工作。
补充几句：大多数发动机怠速不良都是由气门关闭不严引起的，不干化油器的事。化油器在滤芯完好的情况下，除了由于浮子和三角针磨损使油面变高外很少有其他毛病。冷车不好启动多数是
缸压过低的原因，缸压够用很低的油面高度在0下拉风门也是一下启动的，缸压低的发动机没法省油的
如果按厂家的数据调整化油器，油针基本摩托跑烂了都不用调的，这里主要是针对化油器的主量孔不可调，通过降低油面来达到高速时混合气更经济高率的目的，同时中低速的混合气更容易接
近理想混合比。油面过低就要动油针了，油面动了全工况的比例都变了，所以混合气调整螺钉也不能用厂家定的圈数（怠速调整1楼有说）。
如果你的车需要大修，记得让师傅帮你把机油泵换了，旧机油泵的泵油量少的可怜（新泵注油后转起来很沉，旧的飘轻，用手一试就知道了）直接影响发动机的使用寿命而且跑起来会感觉发动
机很沉，没有新车运转的顺。大家都说大修的车不如新车，有些小细节都不注意。而且机油泵很便宜，关乎发动机使用寿命的东东。机油泵的磨损和中缸是差不多的。多数的凸轮轴和摇臂磨损
